如果恰好还有一碗晋祠大米——三晋之源晋祠周边，难老泉水灌溉的几千亩水田，在华北难得生长出来的一种甘甜大米——做一份过油肉盖浇饭，更是无数山西游子记忆里的味道.百变过油肉美食作家高文麟曾在文章探讨过山西人饮食习惯的由来：华北山区，物产相对单一，人们习惯了在同一食材上不断革新，比如千变万化的面食。而过油肉这道经典菜式，也在不同地区衍生出了不同做法!晋阳饭庄版过油肉，用爽脆的黄瓜做配料是一大亮点！以太原为中心的晋语区，老式过油肉代表着过油肉的基础风味.

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　　从西北到东北，又向南到江浙，哪里都能一尝过油肉的风采！山河表里，壮美却也封闭的山西，曾经如此开阔，如此富庶。过油肉沿着细细的丝路传向西域，西域之美也在山西凝聚.于是上世纪30年代，从海外归国的梁思成、林徽因夫妇到山西大同考察云岗石窟，才能发出这样激动的赞叹：“在云冈石窟中可以清晰地看到，在中国艺术固有的血脉中忽然渗入旺盛而有力的外来影响……它们通过南北两路，经西域各族和中国西藏到达内陆.”今天的味觉江湖，“重口味”大行其道，重油重辣重盐成为潮流，麻辣鲜香的川渝菜、用料扎实的东北菜、奇味叠出的云南菜、来自广西的酸臭螺蛳粉轮番出圈.

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　　除了黑色的木耳，绿色的蒜薹，黄亮的肉片，有些太原过油肉还会放笋片.1959年，北京筹建晋阳饭庄，还曾派厨师来省城太原学习过油肉的做法，半个世纪后的今天，过油肉仍是晋阳饭庄的招牌菜之一！有趣的是，过油肉的发端并不是太原，而是晋东的古县平定，而且平定过油肉至今还保留着传统的做法：白菜过油肉!平定过油肉，白菜柔软吸汁，更加入味！取大白菜帮切段，替换蒜薹，菜帮浸入汤汁，更加咸香入味.绿油油的蒜薹换成嫩嫩的白菜帮，少了蒜薹的韧劲，平添了清爽的口感!

　　提到山西美食，人们常常只想到面.山西的面食也真是好，拉抻拨削压，擦揪抿剪切，一双巧手实实把简单的面团玩出了花！或许是面食称雄，反倒削弱了晋菜的存在感；又或许是山西菜的个性实在温吞，在西北菜、鲁菜、东北菜的环绕之下存在感日益走低！楚云飞的一句自嘲，说出了多少山西人的无奈？以至于就连过油肉，这道号称“三晋一味”的山西“省菜”，也时常被认作是西北风味.过油肉，是地地道道的山西风味！山西菜需要被看见，不妨就从一盘过油肉开始：黄澄澄的肉片像是三晋大地的黄土，点缀其间的黑色木耳是脚底的煤炭，绿意蓬勃的蒜薹象征着生机和希望！

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　　重新起锅烧油，葱姜蒜炝锅，主料配料一起翻炒、调味、勾芡，一道过油肉就做好了八九分!主料配料起上阵，煸炒均匀才能色美味香.过油不同于油炸，过油用油量少、火候更小，适用于片状食材！这道关键工序，增添了肉片滑嫩的灵魂口感，加上油亮的外型，成为过油肉**的特色。之所以说以上做法只做成了八九分，是因为地道的过油肉，还少不了花椒大料水和陈醋的点染！过油、烹醋，是烹饪过油肉的灵魂操作。花椒大料水顾名思义，就是花椒大料投入滚水中熬煮，汤色转黄、香味散发后关火盛出的调料水.

　　它就像山西人那么温厚沉默，那么家常平实.背靠着悠长的历史，脚踩深厚的土地，烹制热闹温馨的生活。过油肉，山西人微酸的乡愁过油肉的名字就像山西人一样朴实，“过油”两个字，既是做法，更是精髓。油亮的肉片让过油肉格外诱人!用料不算复杂，里脊肉片为主，蒜薹、洋葱、木耳做配菜，葱姜蒜提味，都是家常食材.切成铜钱大小薄厚的肉片，稍稍腌制后裹上蛋清拌匀，在油锅中浅浅滚上几滚，肉片变成金黄色，随后切段的蒜薹、切片的洋葱和泡发的木耳一同下锅过油，然后捞出。